Solmogna tomater plockade direkt från plantan smakar allra bäst, men hur gör man att få de mängder av gröna tomater som odlingssäsongen bjuder på att mogna?
Vi frågade runt och fick många olika åsikter om hur tomater eftermognar bäst. Mörkt och svalt, ljust och varmt och många andra tips fick vi. Rabarber har nu testat och här kommer våra testresultat:
Innan skörd:
Viktigt är att ta in tomaterna vid rätt mognadsstadie. Vanligen tar man som privatperson in dem när SMHI varnar för risk för nattfrost, men då har tomatplantorna redan fått uppleva flera dygn med temperatur under 13 grader. 12,5 grader är en viktigt temperaturgräns för tomater, under denna drabbas tomaterna lätt av röta.
De tomater som plockades in innan den första färgskiftningen visade på betydligt bättre mogningsresultat, och väsentligt mindre svinn, än de som plockades in helt gröna. De plantorna visade också på mindre stress av kyla.
Ta också direkt bort alla tomater som är angripna eller har andra skador, som klämskador.
Inomhus:
Dag 1: Tre olika sorters omogna tomater. De nederst på bilden kommer att få ligga i ett ljust utrymme som håller 13 -15 grader. De överst till vänster kommer att få mogna i utrymme som håller 20-22 grader och är mörkt. De i påsen överst till höger kommer att få mogna i mörkt utrymme som håller en temperatur av 10 grader. Foto: Kerstin Engstrand
Tomaterna har testats i inomhustemperatur av 20 –22 °C grader, 13–15 °C och 10 °C samt i mörkt respektive ljust utrymme.
För tomater som har lagrats i 10 °C, oavsett ljusförhållanden, tar det mycket lång tid för att mogna. Efter 1 månad var de fortfarande inte helt mogna.
Vi testade även med klassiska knep som att lägga i mogna äpplen, bananer och avokado, frukter som utsöndrar mycket etylen och som kan påverka mognadsprocessen hos andra frukter och grönsaker. Det gick visserligen lite snabbare, men fortfarande mycket långsamt jämfört med de som fick ligga i rumstemperatur.
Vi testade även med att lägga tomaterna i plastpåsar, med och utan äpple, och testade i olika ljusförhållanden samt i olika temperaturer. Plasten försämrade hållbarheten markant, detta på grund av fukten som bildades. Tomaterna ska inte ligga i plastpåsar men gärna i ett rum där den relativa luftfuktigheten är hög.
Tio dagar har gått och den provomgång som visats på tidigare bild ser nu ut så här. Till vänster de som legat i 20-22 grader och mörkt. I mitten de som legat i 13-15 grader och ljust. I påsen till höger syns de som legat i 10 grader och mörkt. Foto: Kerstin Engstrand
Tomaterna som fått eftermogna i 20 °C var helt enkelt godare, med fylligare arom och även den viktiga sötman påvisade högre intensitet. Denna smaktest är även jämförd med eftermogning av tomater som först fått ligga svalt och sedan fått mogna i rumstemperatur. En temperatur av tjugo grader är också den som många forskare har kommit fram till fungerar bäst.
Genom att låta delar av skörden av gröna tomater eftermogna inomhus på ett mörkt och svalt ställe får du längre skördetid, men då bör de 5-7 dagar innan konsumtion läggas fram i rumstemperatur, allt för att få bättre smak.
Med svalt menar vi 13–15°C. Av tomatodlare har vi lärt oss att tomater som förvaras under 12,5 grader kan få köldskador. Risken för angrepp av röta blir då oerhört mycket större.
Bra ställen:
Klassikern, att lägga tomater som börjat få färg i rad på fönsterbrädan, är ett bra sätt att få tomaterna att eftermogna, särskilt om man har mycket varmt inomhus.
Tomaterna ska förvaras luftigt. Hela kvistar, till och med hela, avbladade plantor, med gröna tomater på, kan hängas upp och ner inomhus. Ett torkskåp som inte används är exempelvis ett lätt och bra ställe att hänga upp dem i. Eller i en gardinstång i ett fönster, man kan ju ta bort gardinkappan om man vill om och då får en levande grön gardinkappa. Sedan är det bara att plocka tomaterna allt eftersom de mognar.
Luftfuktigheten, av tomatodlare på Sicilien lärde vi oss att den bör vara över 80%. Inte lätt att åstadkomma i vanliga bostadshus.
Efter en månad: Nederst ser vi de tomater som fick mogna i mörkt utrymme som höll 20-22 grader. I mitten de som låg mörkt och i 10 grader. Överst de som låg i en temperatur av 13-15 grader och ljust.
Sammanfattning
Det är värmen som får tomaterna att mogna, ljuset spelar mindre roll, så om du har dem ljust eller mörkt spelar ingen roll.
De optimala förhållanden för att få fram tomater av högsta möjliga kvalitet, är att skörda dem så sent som möjligt för att få den bästa smaken.
De bevarar smaken bäst i rumstemperatur, men håller längre om de ligger svalt.
I slutet av oktober, då nätterna börjar bli kalla och den första snön nästan står och stampar utanför dörren, ja då börjar min rabatt utanför entrén fyllas med vackra ljust lila krokus. På gängliga halsar slår de tunna, svagt lila blommorna ut och sträcker sig nästan desperat efter den lilla gnutta sol som visar sig. Grannar och vänner på besök blir paffa och tror att våren spelar oss ett spratt, kommentarerna om att klimatförändringarna har påverkar min krokus är vanliga. Att mina krokusar väcker förundran slår faktiskt aldrig fel. Höst efter höst blir reaktionen densamma.
För det är höstkrokus, Crocus speciosus, som blommar därute och de är lika välkomna som deras vårliga släktingar. Speciousus betyder faktiskt imponerande eller skön och det passar ju verkligen.
På förpackningen stod det att de skulle blomma september–oktober, men i zon tre där jag har i min trädgård, slår de aldrig ut förrän hösten nästan är slut. De verkar behöva riktigt kalla nätter för att komma igång. Varma höstar blommar de först i slutet av november, andra höstar kommer den första och oftast riktigt våta och tunga snön i början av november och täcker mina höstkrokusar. Stelfrusna av köld står de då i rabatten, jag brukar då ta in några, de tinar snabbt upp i köksvärmen och slår ut så fint där de står i sin lilla skål. Men det finns andra höstkrokusar som blommar tidigare, redan i september, Septemberkrokusen, Crocus kotschyanus, är en sådan.
Höstkrokus. Foto: Kerstin Engstrand
Höstkrokusen är, liksom sina andra släktingar, släkt med saffranskrokusen, Crocus sativus, som också blommar på hösten och fyller stora fält i bland annat Spanien och södra Italien.
Lökar finnas att köpa i slutet av augusti och sätter man dem då så blommar de i regel samma höst. Oftast ligger de i ganska anonyma papperspåsar som inte alls skvallrar om den fina fägring som finns därinne. De sprider sig sakta men säkert och de ska absolut sättas där man ser dem på hösten som exempelvis vid entrén, postlådan eller garageuppfarten. På våren kommer bladen och bildar täta små kvastar i rabatten. Därför är det bra att samplantera höstkrokusen med den tidigt blommande snökrokus, Crocus tommasinianus, som också är synnerligen odlingsvärd och snabbt förökar sig, tre gånger på tre år.
Näpna rosa prinsessor
Höstcyklamen. Foto: Kerstin Engstrand
Det är roligt att fortsätta att överraska i rabatterna när vintern står för dörren. Det finns blommor som syns oavsett storlek, och höstcyklamen, Cyclamen hederifolium, är en sådan. Den är inte många centimeter hög, men syns!
Den har ett rykte om sig att vara svårodlad och inte härdig, men det är fel. Höstcyklamen växer mycket nära marken, stjälken är bara några centimeter lång, men höstcyklamen syns tack vare sin starkt rosa färg. Det finns också vita, och de har en bländande skönhet men det har också priset, de vita kostar oftast två till tre gånger mer. Beroende på hur kall hösten är brukar höstcyklamen börja blomma ibland i september, ibland i mitten av oktober. Bladen är vackert marmorerade.
Knepet är att de ska sättas djupt, 10 cm, och i skydd under en buske, en ros, eller stora perenner (däremot inga perenner som sprider sig), så kommer de sakta men säkert föröka sig. Jag har aldrig gett dem särskild jord, inte heller extra vintertäckning och jag bor i zon 3.
Men en höstcyklamen gör ingen trädgård. Troligen drömmer du, liksom jag, om stora mattor, rejäla som hav, kanske ett helt skogsparti fullt. Själv började jag för några år sedan blygsamt med tre, nu är de 10, men de syns tack vare sin starka färg. När jag en höst avundsjukt beundrade cyklamenmattorna i en fransk slottsträdgård, fick jag av ägaren svaret att också de en gång började med några stycken – men för 50 år sedan. Så cyklamen sätter man inte bara för sin egen skull, utan också i hög grad för kommande generationer.
Att låta de i vårt klimat växa i skydd under en buske gör också att de blommar längre, busken skyddar mot frosten.
Köp bara cyklamenknölar som är som en 5-krona i storlek. De tefatsstora är nästan till hundraprocent säkerhet skördade ute i naturen och skövling av Turkiets bergstrakter ska inte uppmuntras.
Det finns också vårcyklamen som planteras på samma sätt som höstcyklamen.
Och nakna jungfrur
Tidlösa Foto: Kerstin Engstrand
Hennes blomning sägs förvarna om att de första rejäla frostnätterna är nära förestående. Redan i september började tidlösan blomma, och trots att oktober månad började med två veckor med nattfrost, ner till minus fyra grader flera nätter i rad, så står hon där och blommar – fortfarande. Mina växer precis i utkanten av rosbuskarna, och många tittar upp bland nävornas blad.
Tidlösan är en annorlunda växt, hon blommar på hösten utan blad, hon har en ”naken” blomning, kanske därför hon också kallas för den nakna jungfrun. Bladen, och fruktkapslarna, kommer på våren, och vissnar sedan ner. Bladen är mycket kraftiga.
Hon finns i rosa, rosalila, vitt och starkt ceriserosa. Och kanske på grund av sin nakenhet så trivs hon i fuktig och näringsrik mark. Även i gräsmattor.
Prakttidlösa och vanlig tidlösa lyser upp i gräsmattan. Foto: Kerstin Engstrand
Tidlösa klarar även att blomma utan jord, lägg knölen på ett fat så kan du beundra skådespelet.
Tidlösa, Colchicum autumnale, är den tidlösa som mest påminner om krokus. Men de är inte nära släkt. Tidlösa har en knöl. Och har sex ståndare, krokus har tre.
Prakttidlösa, Colchicum speciosum, har lite kraftigare blomma än den vanliga tidlösan.
’Waterlily’ Foto: Kerstin Engstrand
Tidlösa ’Waterlily’ har som namnet anger en näckrosliknande, dubbel blomma. Varje blomma har över 20 kronblad. Blir 10-25 cm hög.
OBS! Hela växten är mycket giftig, gifthalten är störst i frön och knöl. Den innehåller alkaloider varav ett är cellgiftet colchicin.
Knölar av tidlösa ’Waterlily’. Foto: Kerstin Engstrand
Rosa kärlek
Kärleksört ’Matrona’ får extra stjärnglans i höstljuset av silverhåriga fröställningar av alpklematis. Foto: Kerstin Engstrand
Två gånger har en kärleksört blivit årets perenn, millenniet startade med ’Matrona’, och för 2016 har Perennagruppen valt ut liten kärleksört, Hylotelephium cauticola. Kärleksört är inte världens vackraste blomma, men den är trogen och lättodlad och har en kärv skönhet. Samt är synnerligen lätt att föröka, stick ner några skott i jord och den rotar sig snabbt. Båda börjar blomma redan i augusti och, Matrona,, som blir ca 60 cm hög, blommar långt in på hösten, oktober månad är en självklarhet för ’Matrona’ att blomma i, och klarar en hel del frost.
Liten kärleksört är ovanligt nog en lågväxande höstblommande perenn som trivs i stenparti och murar och passar utmärkt att bädda in fötterna på storvuxna perenner. Den blir ca 10 cm hög och bildar snabbt en liten rosa kudde.
Liten kärleksört blev utnämnd till Årets perenn 2016 vilket medför att den kommer att vara lätt att hitta i handeln. Foto: Kerstin Engstrand
Alla kärleksörter vill växa i full sol och gärna torrt läge. De ska definitivt inte ha någon gödsel, utan de vill växa magert, då utvecklas de bäst och får extra vacker glans. Det gäller särskilt ’Matrona’ vars bladverk blir vackert svartbrunt om den växer torrt och soligt, annars blir bladverket grönt.
Klassiska astrar
Oktoberprakt i rabatten, höstastrar tillsammans med kopparstarr. Foto: Kerstin Engstrand
Astrar är fulsnygga, färgstarka och lite robusta. Jag tycker de är trädgårdens trasmattor, trygga, pålitliga, slitstarka och färgrika. På hösten säljs en hel del olika astrar i matbutikernas blomsortiment. Vanligen är det brittsommar eller oktoberastern som är knappt 15 cm i butik medan samma sorter som snart blommar i trädgården är mellan 30- 90 cm höga. Butikens blommande exemplar är oftast behandlade med retarderingsmedel. Medlets effekt avtar sakta och redat ett år efter utplanteringen så har plantan återfått sin rätta storlek.
Astrar är liksom kärleksörten tålmodiga blommare. Och de är suveräna i kombination med olika prydnadsgräs. Och de tål nattfrost, de blinkar till efter varje dag med frost men så fort solen når dem åter så strålar de med sin färgprakt igen. Visst kan man se att frosten sätter sina spår ,men det är bara i små fläckar i gult som inte förtar färgglädjen.
Brittsommarastern, Aster amellus, blommar även den i oktober. Blir ca 60 cm hög.
Luktaster ’Paul Gerber’ Foto: Kerstin Engstrand
Luktaster, Aster novae-angliae, blir desto högre, 90–120 cm, men har en nackdel, de brukar bli kala nertill så de ska växa i den bakre delen av rabatten. Bildar liksom oktoberastern en mängd blommor.
Välj en solig växtplats, lätt skugga går också bra men viktigt är att jorden är väldränerad.
På Elmia Garden fick vi smaka på äppelläder gjort på äpplesorten Trulsa. Trulsa är en ny sort från Balsgård och säljs som E-planta. Vi smaktestade Agnes, Trulsa och Lovisa där Trulsa blev vår favorit, som god tvåa kom Lovisa.
Fruktläder har varit populärt ett par år nu, inget extra socker behöver tillsättas och torkningsprocessen koncentrerar smaken. Och vi tiggde förstås receptet:
Skala äpplena, skär dem i klyftor och ta bort kärnhuset. (Har du passervagga kan skal och kärnhus vara kvar, det ger mera smak åt purén).
Koka frukten mjuk och mosig i lite vatten, ca 1 dl vatten per kilo skuren frukt. (Två liter skuren frukt brukar väga ett kilo.)
Gör purén slät genom att vispa med elvisp, köra med mixerstav eller mosa i matberedare. Allra bäst är om du har en passervagga.
Purén behöver inte sötas, den innehåller ca 10% socker i sig.
Purén breds ut på ett bakplåtspapper. Bred ut ett lager som är ca 3 mm tjockt. Det brukar gå åt ca 4 dl puré per plåt.
Låt torka i ugn, i 50 grader, i minst 8 timmar. Ha luckan lite öppen så att vattnet kan komma ut. OBS! Gör inte fruktlädret under natten, ugnen behöver tillsyn. Kontrollera plåtarna med jämna mellanrum och det är bra att byta plats på plåtarna under torktiden.
Äppellädret är färdigt när purén är helt torr och man kan dra loss det i ett helt ark. Känn efter, går det inte att lossa, låt den vara kvar i ugnen ett tag till.
Förvara äppellädret hoprullat eller skuret i bitar.
Japansk lykta, populär och vacker höstdekoration och trevligt alternativ till dörrkrans. Foto: K Engstrand
Japansk lykta, Physalis franchetii, även kallad judekors, är en populär och lättodlad trädgårdsväxt som framför allt syns på hösten. För då får den skäl för sitt namn, de lysande orangeröda ”lyktorna”, som egentligen är det ballongformade frukthöljet, lyser starkt på kolonilotter och trädgårdar. Nu på hösten säljs den också ofta som dekorativ eternell.
Dess växtsätt är inte det vackraste, därför brukar man låta den växa i en lite undanskymd vrå eller baktill i rabatten.
Den är anspråkslös, men vackrast blir lyktorna i soligt läge och om jorden är kalkhaltig. Trivs den så sprider den sig också, den japanska lyktan sprider sig med jordstammen som sakta men säkert bryter ny mark. Blir ca 80 cm hög.
Lyktorna är vackra att ha inomhus. Man skördar den när de fått fin orange färg. De ska torkas hängande.
Några grenar Japanska lyktor blir vacker dekoration på ytterdörren. Foto: K Engstrand
Så lyckas du:
Japansk lykta kan ibland vara svår att få att gro, man så i krukor redan i december fram till mars, krukor som man låter stå utomhus, det brukar främja groningen.
Direktsådd: I april/maj. Fröna ska sås på ytan. Håll sådden fuktig tills fröna grott.
Du kan även förkultivera inomhus, så glest i fuktad såjord. Sådden ska under groningen stå i vanlig rumstemperatur, 20-22°C. Håll sådden fuktig.
Omplantering: När plantorna är stora nog att lätt kunna hanteras, plantera om till en planta per kruka. Vanlig krukväxtjord fungerar bra.
Höst och vinter betyder halka. De flesta villaägare tycker väl att både snöskottning som grusning är jobbigt och svårt. Salt fungerar heller inte vid all väderlek och är dessutom mindre bra att ha i närheten av växter. Inte heller på sten, har du en gång lagd med betong eller natursten spelar, salta aldrig på någon typ av sten. Saltet kan ge frätskador och gör beläggningen skörare. För ett par år sedan fanns det en bra produkt som såldes under namnet ”Strävis” som vi på Rabarber var mycket nöjda med. Nu har glädjande nog Hasselfors Garden samma produkt, nu under namnet ”Is-strö dräneringskross, ett s.k. lättgrus gjort av samma material som lecakulor. Det är alltså krossad leca och det fäster effektivt på isiga ytor. Samt det ligger kvar på marken, när isbeläggningar smälter till vatten flyter produkten ovanpå ytan och stannar där tills vattnet fryser till is igen. På detta vis behöver halkskyddet inte strös ut lika ofta. Säljs på säckar om 15 respektive 35 liter, en liter räcker till cirka 10 kvm. Och på våren kan lättgruset samlas ihop och användas som jordförbättring i rabatter och krukor eller toppdressning till gräsmattan
Sallatsfröpåsar innehåller oftast stora mängder fröer. Samtidigt har just sallatsfrö inte lika lång hållbarhet som exempelvis tomatfrö. Har du som jag gott om sallatsfrö kvar så använd dem! De går utmärkt att odla utomhus i krukor även när nätterna bjuder på 4–5 minusgrader, bara du har sådden under ett skyddande tak, eller mot en värmande husvägg.
Det viktiga är att de får minst 5 grader när fröna ska gro. Och genom att de är mörkergroende kan du ställa sådden i ett kallförråd och sedan flytta ut dem i dagsljuset under ett skyddande tak. Mina har hela tiden stått utomhus under tak och de växer på.
Jag sår i krukor som jag sedan lätt kan lyfta in för att de senare ska få växa till sig. Sallatsfrön ska sås glest och på max 0,5 cm djup. Vanlig krukväxtjord fungerar utmärkt. Vattna vid behov.
När en kruka tas in i köksvärmen så växer sig bladen snabbt till sig. Den idealiska tillväxttemperaturen för sallat är 16–18 grader, har du en glasveranda eller ett uterum kan plantorna få växa vidare där. Och smaken, ja den är betydligt bättre än den dyra blandade mixsalladen som finns att köpa i matbutikerna. Och dessutom mycket billigare.
Sallat sådd i början av oktober, utomhus i zon 3, med minusgrader under tidiga mornar. Sådden står under tak. Efter 14 dagar är det dags att ta in denna kruka i köksvärmen. Foto: Kerstin Engstrand
Nu har många butiker rea på höstlökar. Passa på att köpa tulpanlökar för de går att sätta även när jorden frusit till lite. De klarar till och med att spettas ner i frusen jord! Sådana tuffingar ska självklart uppmuntras.
En av redaktionens favoriter är den svagt gula ’Verona’ som faktiskt också doftar lite mer än andra sorter. Många tycker den doftar svag av citron. Alla tulpaner har annars en fräsch doft av vår. ’Verona’ blir 35–40 cm hög och blommar från slutet av april/ början av maj.
I år har också allt fler satsat på ekologiskt odlade lökar. Just sorten ’Verona’ säljs som ekologiskt odlad lök av bland annat Lilla Fiskaregatans trädgårdsbutik.
När du köper blomlökar så känn på dem! De ska vara fasta och fräscha.
Sätt i ett glas med vatten och låt rosen välkomna dina gäster. Vår ros står på bordet vid entrén.
Hösten börjar ta form, och trädens blad börjar flamma stolta i rött, orange och gult. Oavsett ålder så lockar de vackra löven. Vi plockar i mängd och gör rosor av dem. Till buketter som pryder bordet precis vid ytterdörren. Och våra gäster blir glada.
SÅ GÖR DU:
1.Plocka rejält med lönnlöv i olika färger och gärna i olika storlekar. Löven ska vara spänstiga, torra löv kommer bara att gå av.
Gör rosor av lönnblad Foto: K Engstrand
1 of 10
Ta ett litet lönnlöv. Detta löv ska bli rosens innersta del.
Vik in toppen som på bilden.
Vik det igen, nu från ena sidan.
Rulla lövet runt sig själv. Obs! Stjälken ska vara nedåt.
Ta ett nytt, lite större löv, gärna med annan färg än det första.
Vik det andra lövet som det första och rulla ihop det runt det första lövet.
Fortsätt på samma sätt tills du fått den storlek du vill ha.
Välj några gröna blad som ”snittblomsgrönt” och buketten är färdig.
Sätt i ett glas med vatten och låt rosen välkomna dina gäster. Vår ros står på bordet vid entrén.
Hur man ska plantera ett träd finns det otaliga råd om. Vi ger dig de senaste rönen.
Alastair Gunn är första trädgårdsmästare på anrika Hatfield House. Slottet har stora trädytor och när han för ett par år sedan tillträdde var en av hans första uppgifter att säkra trädbeståndet och även utöka det. Han poängterar vikten av att använda sig av de nya rön som forskarna har fått fram. Innan han tillträdde hade Hatfield House stora problem med att stor del av deras nyplanterade träd inte klarade sig. En av orsakerna var att man dels hade planterat med felaktiga stöd, en annan att man skapat vattenhål vid varje träd. Här får du de senaste rönen i trädplantering.
Varifrån kommer vinden är oerhört viktigt att veta när man ska plantera ett träd. Foto: Kerstin Engstrand
Plantera ett träd: Så här gör du:
Var noga vid planteringen, det har du glädje av i fortsättningen. Dessa två körsbärsträd är exempel på hur bra respektive fel det kan gå om man slarvar.
Samma sorts körsbärsträd som trädet på bilden under. Men här har det planterats enligt alla konstens regler. Detta träd står kvar och frodas. Behöver jag säga att trädet på den undre bilden sedan länge inte finns kvar? Foto: Kerstin Engstrand
Detta körsbärsträd planterades i en för dåligt förberedd grop. Det var vid planteringen lika stort som trädet på bilden ovan. Bilderna är tagna 7 år efter planteringen. Dessutom valde man att plantera i torv (!) som dessutom vattnades för lite. Och stödpinnen sattes helt fel. Efter 10 år var trädet helt dött, ja det dog till och med tidigare än så. Foto: Kerstin Engstrand
1. Vattna trädet innan: Se till att trädet är väl genomvattnat innan plantering. Har du tillgång till en stor hink så låt trädet dra vatten i hinken tills luftbubblorna har slutat.
2. Planteringsgropen ska vara minst dubbelt så stor som krukan/containern plantan är köpt i.
Den optimala planteringen innebär att man förberett jorden på en yta motsvarande det fullvuxna trädets dropplinje. Dropplinje, det är ytterkanten av trädets bladverk. Det rotområdet brukar även kallas för Skyddat Rotzons Område (SRO). Man brukar säga att ett träds rötter går lika långt ut från trädets stam som trädets grenverk.
På äldre, väl etablerade och fullvuxna träd, sträcker sig många rötter långt utöver de längsta grenarna. Då talar man om ett område som kan vara lika med minst två gånger höjden på trädet. Av detta skäl bör du skydda så mycket som möjligt området utanför dropplinjen.
Är marken mycket komprimerad av maskiner och lastbilar måste planteringsgropen vara riktigt stor, och då måste du beräkna trädets beräknande fullvuxna dropplinje. Just hårt packad jord är en av de största anledningarna till att träd och buskar inte växer.
Genomsläpplig jord motverkar att det blir vattensamling runt trädet. Vattenansamling ger syrebrist och det är förödande för trädets överlevnad.
3. Gropen ska vara fyrkantig, eller rektangulär. Med sidor som sluttar inåt. Den fyrkantiga formen minskar rötternas benägenhet att växa i cirklar. Vet du om att jorden är mycket kompakt är det värt att gräva en större grop. Och med större menas då särskilt vidare grop (inte djupare), en längre, rektangulär grop som möjliggör för rotsystemet att växa ut åt sidorna utan för den skull söka sig uppåt. Mitten av gropen kan då ligga lite högre.
4. Jorden behöver inte vara ”tv-jord” (dvs. så där fin jord, mjuk, porös jord man ser i alla tv-program, jord där man kan sticka ner hela armen utan motstånd). Utan det är en fördel om det är existerande jord och att det finns småstenar i den. Varje gång rötterna når lite motstånd så splittrar sig roten, och rotsystemet blir betydligt mera finfördelat. Blanda gärna in singel och/eller pimpsten i jorden.
5. Var noga med djupet, trädet får inte hamna under marknivån när jorden har satt sig. Ny, porös jord, kommer att sjunka, därför ska man fylla på med rejält med jord, trädet klarar bättre av att hamna över marknivån än under. I vårt klimat får det inte bildas en grop runt trädet, för gropen innebär att där kommer det att samlas vatten, som skadar trädet. Trädet mår alltså bättre av att växa på en liten kulle om ca 10-15 cm, eller motsvarande som 1/3 av jordklumpens höjd, än att hamna under marknivån. En bambupinne över gropen gör det lätt att kontrollera av marknivån.
Planterar du ett barrotat träd ska du leta efter ”jordmärket” på barken som nivåmarkerare.
6. Stöd: Nu gäller det att ha lite koll på vindutsattheten. Vind är jobbigt för alla träd, och träd mår bra att skyddas för stark vind. Vet du att den valda platsen är särskilt vindutsatt kanske du ska tänka om, eller plantera ytterligare buskage som kan få ner vindomfånget.
Förr satte man ner höga granstörar som stöd, och träden var verkligen fastsatta, de kunde inte alls röra sig. Efter de senare årtiondens stormar har bland annat forskarna vid Kew Gardens kommit fram till att träd mår bäst av att bara ha en enkel stöttning, en stöttning som låter trädet röra på sig lite lätt när det blåser. Då kommer trädet att själv anpassa sitt rotsystem till rådande vindförhållanden.
7. Det gamla sättet att plantera träd, där stödet sattes högt upp på stammen, medförde att trädet lade energi på bladkronans tillväxt än på rötternas. Det har varit en av orsakerna till varför många träd har dött.
För att undvika att riskera skada trädets rotsystem bör stödpinnen slås ner före plantering. Det sätts på plats när planteringsgropen är halvfylld och det ska förankras väl, djupt i jorden. Slå ner stödet så att trädet hamnar på läsidan.
45 graders vinkel på stödpinnen och en rejäl fyrkantig planteringsgrop och trädet har bra förutsättningar att växa sig stort och starkt. Foto: Kerstin Engstrand
Stödpinnen ska sitta precis utanför trädets mittpunkt, på den sidan där vinden mestadels kommer ifrån. Stödet ska sättas i en vinkel om 45 grader, och när planteringen är färdig ska bara 60 cm av pinnen vara över mark. Den får inte gå igenom trädets rotmassa.
Är träden större på extremt vindutsatt ställe behövs två stödpinnar. Observera att även större träd har lågt placerade stödpinnar.
8. Fyll gropen till hälften med jord och vattna.
Lossa därefter försiktigt krukan från plantan, ta bort eventuellt plast- eller säckvävsnät, och ansa vid behov rötter som bildat rotsnurr. När vattnet sjunkit undan placeras trädet mitt i gropen, på samma djup som det stod i krukan. Rätt djup är oerhört viktigt, träd som planteras för djup gör att de lätt drabbas av vinterfukt och kommer därför inte må bra. Fruktträd ska planteras med förädlingsstället ovan jord. Det syns som en förtjockning längst ner på stammen.
Se till att trädet står rakt. Och att den snyggaste sidan vetter åt rätt håll.
9. Bind fast stödpinnen mot trädet. Det finns särskilda bindband att använda vid uppbindningen. Ett bra alternativ är gamla nylonstrumpor. Det är billiga, lätta att knyta, skadar inte trädet och dessutom bara att klippa loss när de inte längre behövs.
Stödet tas bort när trädet har rotat sig och står stadigt, vilket brukar vara efter 1–2 år.
10. Fyll på med mer jord och vattna igen. Är gropen stor, så fyll på jord i omgångar och platta till jorden försiktigt mellan varje påfyllning. Försök aldrig höja trädet när det är på plats. Skulle det ha kommit för djupt får man göra om planteringen. Stampa inte till jorden utan platta försiktigt till den med händerna.
11. När all jord är pålagd, vattna igen, rejält, och lägg på ett 10 cm tjockt lager av bra jord på en yta som täcker trädets grenvolym, eller minst 45 cm från trädets stam.
12. Jorden runt trädet bör vara öppen och hållas fri från ogräs under det första året. Den biologiska aktiviteten i trädets område ökar om en underplantering av perenner sker.
Daggkåpa är bra underplantering till större träd. Foto: Kerstin Engstrand
13. Glöm inte att vattna trädet nästa vår. Vårarna brukar var torra och vindrika, ett större träd behöver mycket vatten. Men det ska inte dränkas i vatten, det är bra att låta trädet uppleva korta stunder av mycket lätt torka, det främjar rotutvecklingen.
14. Står trädet på ditt sommarställe kan det vara bra att investera i en vattenpåse, en droppåse som säljs under benämningar som ”Drip Bag”, ”Treegator” med flera. Det är en vattenpåse som sätt vid trädets stam. Bara fyll på med vatten och lås igen. Påsen avger successivt vatten till trädet. Du ser denna lösning i nästan alla offentliga planteringar. Kanske inte så vacker men oerhört effektiv.
15. Gnagskydd
Unga träd har bark som harar älskar. Därför ska gnagskydd sättas på stammen under vinterhalvåret. När barken inte längre är slät, utan grövre och mer skrovlig, behövs inget gnagskydd.
Vad gör jag med en gammal stubbe?
Ska du plantera ett nytt träd på en plats där ett gammalt träd stått behöver den gamla stubben inte tas bort. Det räcker med att fräsa bort stubben. Det nya trädet kan nämligen nyttja de gamla rötternas kanaler som har bildats när det gamla trädets rötter har förmultnat. Stubbfräsar finns att hyra. En stubbfräs är en maskin med sågklinga.
Bukettaplarna är numera väl etablerade och behöver inte längre något stöd. Foto: Kerstin Engstrand
Månskensgul rabatt vill vi ha i vår. Foto: Kerstin Engstrand
Möjligheten att få en spännande vårlöksrabatt med lång blomningstid eller någon enstaka sort som matchar just ditt hus har nog aldrig varit så stor. Det är lätt att förföras och förköpa sig. I våras blev vi på Rabarber förförda, i blekgula nyanser! Månskensgult vill vi har i vår.
Foto: Kerstin Engstrand
Tulpaner är svåra tycker många men några som aldrig brukar misslyckas är de tidiga så kallade naturlökarna, små näpna, låga, som violtulpanen.
Foto: Kerstin Engstrand
Dvärgtulpanen, Tulipa turkestanica, växer vild i Centralasien. Den blir bara 15 cm hög men varje stjälk kan ge upp till 12 små blommor. Den blommar samtidigt som många krokus och porslinshyacint.
Foto: Kerstin Engstrand
Lite senare blommar den förtjusande lilla, låga, vita violtulpanen med intensivt safirblått öga, ’Alba Coerulea Oculata’, som ibland säljs den under namnet ’Violacea Pallida’. Den blir ca 10 cm hög. Samplantera gärna med kaukasisk förgätmigej eller pärlhyacinter som båda tar upp tulpanens blåa färg.
Påskliljor är ett måste, dels äter inte rådjuren dem, dels kommer de tillbaka år efter år, till och med förökar sig. De är vackra en masse men också tillsammans med andra växter, som kejsarkrona och backsippa. Påskliljorna trivs bäst i mager jord, gärna öppen men också i glesa gräsmattor. Stora ruggar kan också delas på våren just när bladen börjar gulna.
Foto: Kerstin Engstrand
’Cassata’ är tacksam att samplantera med andra, här med halmgul kejsarkrona.
Foto: Kerstin Engstrand
Den halmgula kejsarkronan,Fritillaria raddeana, är vår absoluta favorit. Den blir lite lägre än de vanliga och framhävs bäst antingen i grupp, eller mot en mörk bakgrund. Den lägre höjden är en klar fördel, den behöver oftast inte stöd. Men den behöver också mycket näring för att överhuvudtaget återkomma med blomning kommande år. Gärna kalkhaltig jord och väldränerat.
Halmgul kejsarkrona
1 of 4
Foto: Kerstin Engstrand
Månskensgul rabatt vill vi ha i vår. Foto: Kerstin Engstrand
Foto: Kerstin Engstrand
Månskensgul rabatt. Foto: Kerstin Engstrand
Eller mera färgstark vår:
Darwintulpaner är klassiska vår blommor på våra koloniområden.
Också darwinhybriderna med sina ståtliga, enkla blommor på höga, krispiga stjälkar är trogna. År efter år slår de ut just när körsbärsträden blommar. Vanligast är de gula och röda, men det finns även aprikosfärgade och två färgade sorter.
Foto: Kerstin Engstrand
I slutet av maj kommer de liljeformade tulpanerna villigt tillbaka med sina fina, graciösa blommor. De är vackra utslagna, men mest spännande i mulet väder, då framhävs liljeformen bäst. Liljetulpaner i full blom kan du njuta av i artikeln om Berlins tulpanängar.
Gör som Bergianska trädgården,sätt tulpanlökarna runt en alurnot. Foto: Kerstin Engstrand
Men de flesta triumftulpaner, och många dubbla sorter som Angelique, får man finna sig i att sätta nya lökar varje år. Den fleråriga perennen alunrot, Heuchera micrantha, är här en suverän samplanteringsväxt. Bladen gör att alunrot är extra rolig att skapa nya spännande kombinationer med, för det är inte för blommornas skull man har den. De är oftast visserligen lysande rosa–cerise men är små, och sitter på smala veka ax. Mest lättodlad, och trognast är den vanliga alunroten med mörkt vinrödbruna blad, ’Palace purple’. Alunroten har ytterligare ett viktig plus då den behåller sitt fina bladverk nästan hela året om. Blir ca 40 cm hög utan blommor, ca 70 cm hög då den blommar. Vill växa i mullrik och väldränerad jord i sol–halvskugga och behöver knappt gödslas. Den är lätt att dela och kan så göras både vår som höst.
Lökregel ett är att ju mindre lökar desto tidigare ska de ner i jorden.
Fortfarande går det utmärkt att sätta tulpaner, narcisser och de större allium, prydnadslök. Tulpaner kan till och med sättas när marken frusit, fast då måste nog spett användas. Krokus, pärlhyacinter och scilla brukar också gå bra. Men sätt inte smålökar som snödroppar och vintergäck nu, för en säker blomning skulle de sättas redan i början av september – som senast.
Lökregel nummer två är ju större lök desto bättre blomning. Ibland kan man finna samma sort förpackade efter storlek– tag då de större, ibland kallade jumbostorlek. Det lönar sig även om priset ibland kan kännas avskräckande. De lökar som säljs i storförpackningar är av minsta storlek och passar bra där man vill ha massverkan. Och när man möter en löks storlek så är det midjemåttet man går på.
Lökregel nummer tre är att lökarna ska planteras väldränerat och på ett djup motsvarande MINST tre gånger lökens höjd. Det har visat sig att lökar som sätt djupare än standarddjupet (lökens höjd x tre) blir kraftigare. Gräv en grop så bred att minst fem lökar av varje sort får plats. Varför minst fem? Jo, för alla lökväxter gör sig bäst i grupper. Sätter du dem en och en på långa rader ser din trädgård snabbt ut som en frimärkssamling.
Vattna och låt vattnet sjunka undan. Strö sedan ut en halv näve benmjöl, som främjar rottillväxten i gropen, och tryck ner lökarna lätt med basen, där rottrådarna brukar skymta, nedåt, i den våta jorden. Täck över med jord och sedan återstår det bara att vänta på våren.
Rabarber trädgård är den enda svenska site som verkligen går på djupet när det gäller världens främsta trädgårdsutställning, Chelsea Flower Show, arrangerat...